Доброго дня уважаемым читателям!

Как мы уже договорились в статье Системы автофокуса, современный аппарат может иметь довольно много точек фокусировки — от 5-9 до 61. В простом (и, думаю, самом распространённом) случае используется одна центральная точка на все случаи жизни. В более сложных случаях у фотографа есть возможность выбора режима фокусировки и зоны (точки, области) фокусировки.

К режимам фокусировки относятся:

• покадровый (однократный) автофокус;
• следящий (непрерывный) автофокус;
• варианты у разных моделей и производителей, например, интеллектуальный автофокус у Canon.

А вот варианты выбора  зоны фокусировки:

• центральная точка;
• выбор (точки или зоны);
• авторежимы.

А вот отсюда поподробнее!

Режимы фокусировки

Покадровый автофокус

В этом режиме при поджатии спусковой кнопки автофокус срабатывает и происходит блокировка его привода. Разблокировать привод автофокуса можно либо нажав кнопку до конца, произведя снимок, либо просто отпустив кнопку.

Такой режим используется, если объект съёмки остаётся (относительно) неподвижным, например, портрет или пейзаж.

Этот режим может быть использован и для съёмки при изменении композиции. Например, Вы хотите сместить одиночную модель ближе к одной из сторон кадра. Подожмите кнопку спуска затвора, используя центральную точку фокусировки, наведя тем самым фокус на объект, затем, не отпуская кнопку, скомпонуйте кадр, сдвинув камеру вправо или влево, и произведите съёмку. Хотя именно для этой цели и предназначен режим выбора точек фокусировки. Что для Вас проще — выбирайте сами: либо использовать центральную точку на все случаи жизни и смещать камеру для компоновки снимка, либо переключиться в режим выбора точки фокусировки и научиться быстро переключаться между точками.

Следящий автофокус

Фазовый автофокус позволяет применить более совершенный следящий режим, вычисляя направление и скорость перемещения объекта съёмки. При этом не срабатывает блокировка привода автофокуса и фокусировка на объекте производится непрерывно.

Данный режим очень выручает при съёмке движущихся объектов. Нажмите наполовину кнопку съёмки и автофокус будет постоянно фокусироваться на объекте. Когда Вы будете готовы сделать снимок, просто нажмите кнопку спуска для проведения снимка.

Очень удобна в этом режиме также съёмка серии. Все кадры в серии будут резкими, Вам останется только выбрать наилучший по композиции. Примеров съёмки серии в режиме следящего фокуса можно привести кучу: велосипедист(ка), портрет с развевающимися волосами, летящая птица, бегущая невеста, непоседливый ребёнок и прочее, прочее.

Другие режимы

Разные производители предлагают свои продвинутые режимы автофокуса. Например, AI Focus у Canon или AF-A у Nikon. В двух словах, такие решения призваны автоматизировать переключение между режимами фокусировки, расширяя тем самым творческий простор фотографа. К чести производителей стоит отметить, что такие решения вполне оправдывают себя.

Точки фокусировки и зоны (области) фокусировки

Центральная точка

Автофокусировка происходит по одной центральной точке. Даже не знаю, что ещё сказать об этом режиме, кроме того, что в подавляющем большинстве случаев используется именно он. Кратенько повторю способ съёмки в этом режиме: полунажатие кнопки спуска затвора — фокусировка на нужной точке — компоновка кадра — спуск затвора полным нажатием на кнопку. На самом деле этот процесс происходит гораздо проще и быстрее, чем Вы читаете его описание.

Выбор точки фокуса

Кроме центральной, это может быть и другая выбранная точка, причём этот выбор зависит либо от фотографа (ручной выбор точки фокусировки), либо от фотоаппарата (автоматический выбор точек). В ручном режиме поворотом диска, или джойстика, или кнопками влево-вправо-вверх-вниз фотограф выбирает нужную точку, следя за выбором непосредственно в видоискателе.

Если же Вы доверите выбор точек автоматике, то камера попытается сама решить, что использовать в качестве композиционного центра кадра. Камера задействует несколько точек, а иногда и все — зависит от Вашего выбора в меню камеры, и постарается сфокусироваться на объекте. Как правило, это наиболее заметный или самый близкий к камере объект. Фокус (в обоих смыслах) может сработать, если объект съёмки очевиден и нет потенциально отвлекающих объектов.

Автоматический режим выбора точек фокусировки используется в следующих случаях:

• яркий объект на однотонном фоне (типа птицы на фоне неба);
• съёмка текстур, расположенных на одинаковом расстоянии от объектива;
• Вашим аппаратом снимает человек, не разбирающийся в режимах автофокуса.

Выбор зоны фокусировки

Если камера оснащена достаточно большим количеством точек фокусировки, то для большего удобства работы их объединяют в зоны, и сначала необходимо выбрать зону, а выбор конкретной точки в ней доверить автоматике.

Так, например, Canon 70d имеет 19 точек автофокусировки, расположенные в пяти зонах. И нужную зону надо выбрать в меню, а уже в ней камера сама выберет конкретную точку. Часто встречается ограничение количества задействованных точек, например, не все 60 с лишним точек, а лишь 21, или 9, или даже 5.

Авторежимы

Продвинутые камеры могут иметь и ещё более изощрённые режимы: уточнение для камеры, работающей в режиме скоростной съёмки — что важнее: скорость работы затвора или точность фокуса. А как Вам «выбор режима выбора области автофокусировки»?

Другие возможности.

Блокировка фокуса. Обычно включается специальной кнопкой на фотоаппарате. Основной объект при этом выйдет резким, даже если датчик находится на другом объекте, например, при неожиданном появлении в кадре случайного объекта, или на фоне.

Ловушка фокуса (Focus Trap) — съёмка (срабатывание затвора) производится автоматически при попадании объекта в зону резкости. Данный режим может быть включен в большинстве современных камер специальным пунктом меню.

Использование резервной кнопки автофокуса.

В данном режиме отключается работа автофокуса при половинном нажатии на кнопку спуска, а её функция переносится на кнопку AF. Таким образом фокусировка будет произведена нажатием на кнопку AF, а во время нажатия кнопки спуска будет контролироваться только экспозиция, и Вам уже не придётся заботиться о фокусе, а сосредоточиться на творческой стороне процесса.

Такая возможность является аналогом ручной фокусировки (см. ниже) с той разницей, что Вам не придётся переключаться из ручного режима в автоматический всякий раз, когда надо проверить фокус, и таким образом экономится время.

Ручная настройка фокуса.

После всего сказанного трудно поверить в то, что возможны случаи, когда ручная фокусировка окажется предпочтительнее автоматической. Для примера я перечислю ситуации, в которых автоматика камеры, скорее всего, Вас подведёт, и надеяться можно только на ручную настройку:

• Фотографирование животных. При съемке сквозь листву или траву, сквозь прутья ограждения, сквозь стекло система автофокуса камеры наверняка поймает не тот объект, в который Вы целитесь;
• Съёмка быстро движущихся объектов. Если не справляется следящий режим автокуса, можно навести фокус на определённую точку, и дождаться, пока объект не попадёт в эту точку и произвести спуск;
• Макрофотография. Из-за очень малой глубины резкости при макросъёмке возрастает риск при малейшем сдвиге камеры выйти из области резкости, поэтому макрофотографы практически всегда снимают в ручном режиме фокусировки. Мало того, наводка на резкость зачастую производится именно движением камеры вперёд-назад, а не вращением кольца объектива;
• Съёмка пейзажа. Если вы сфокусируетесь на горизонте, то наверняка потеряете большую часть глубины резкости кадра. Фокусироваться лучше вручную на точке гиперфокального расстояния для данного фокусного расстояния и диафрагмы (см. ниже);
• Творческая съёмка. При съёмке серии снимков для объединения в панораму или HDR-изображение, ручная фокусировка является абсолютно необходимым условием для того, чтобы фокус не изменялся между изображениями.

Одним из возможных способов фокусировки в последнем случае является такой: можно произвести автофокусировку путём полунажатия на кнопку спуска (либо AF), а затем просто перевести аппарат в ручной режим фокусировки — либо на камере, либо на объективе.

Факторы, влияющие на фокусировку.

Контраст объекта.

Слабоконтрастные объекты — очень сложный материал для системы автофокусировки. При попытке съёмки однотонной поверхности — например побеленной стены или белого листа бумаги большинство систем автофокуса не справится с задачей. Почему? Камера сравнивает яркости соседних пикселей, а когда они одинаковы, автофокус не может найти разницу контраста, и поэтому пасует.

Детализация объекта

Сложным объектом являются также повторяющиеся структуры и объекты с преобладанием правильных геометрических узоров, типа окон в высотке, ячеек сетки — камера не знает, за что именно зацепиться.

Светосила объектива.

Фазовый автофокус всегда работает на открытой диафрагме, поэтому чем выше светосила объектива, тем проще он справляется со своей задачей. Для объективов со светосилой F/5.6 даже разрабатываются и устанавливаются отдельные датчики, а после F/8 автофокус не работает вообще.

Фокусное расстояние объектива

Казалось бы, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости (ГРИП) и тем точнее работает автофокус. Но дело в том, что в случае длинного фокуса гораздо легче возникают ошибка работы автофокуса (из-за всё ой же глубины резкости) и прощаются они труднее.

Освещённость объекта.

Очевидно, что если объект плохо освещён, то наводка на резкость значительно затруднена. Существует даже понятие — порог срабатывания автофокуса. Понятно, что для различных систем и классов оборудования он отличается. Обычно порог составляет —1EV, у флагманов может доходить и до -3EV (это такое количество света, при котором для нормальной экспозиции при диафрагме F/1.4 потребуется выдержка в 15 секунд), когда система перестает работать вообще.

Ошибки фокусировки.

Что делать, если автофокус сработал верно, но объект всё равно оказался на снимке нерезким? Рассмотрите следующие соображения:

• Возможно, Вы подошли слишком близко. Каждый объектив имеет фиксированную величину минимальной дистанции фокусировки.  Если камера расположена слишком близко к предмету, объектив просто не может правильно сфокусироваться. Попробуйте немного отойти назад.
• Вы установили слишком малую глубину резкости. В этом случае система автофокуса работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, что объект находится в фокусе.
• Дрожание камеры. Когда Вы нажимаете кнопку затвора, Вы неизбежно перемещаете камеру. Если выдержка слишком длинна, камера улавливает движение, и изображение размывается. Убедитесь, что ваш выдержка короче, чем обратное фокусное расстояние. (Это известное эмпирическое правило: для фокусного расстояния объектива 100 мм скорость затвора должна быть 1/100 секунды или быстрее, чтобы избежать дрожания камеры).

Когда вообще не надо фокусироваться.

В те времена, когда встроенный автофокус ещё не был настолько распространён, а зеркальные фотоаппараты были довольно дороги, любой объектив оснащался шкалой расстояний и метками глубины резкости, а любой фотограф имел базовые знания о наводке на резкость вручную — в их числе о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии.

Гиперфокальное расстояние — это минимальная дистанция, начиная с которой все объекты на снимке будут резкими. Допустим, Вы установили кольцо расстояний на «бесконечность». При этом, за счёт глубины резкости объектива, реально резкими окажутся объекты расположенные как ближе, так и дальше точки «бесконечности». (На самом деле понятие «бесконечность» — условное, и означает фактически «очень далеко» — и для разных фокусных расстояний будет отличаться). Поэтому, если мы сместим кольцо расстояний немного ближе «бесконечности», таким образом, чтобы дальняя граница резкости совпала с «бесконечностью», то начиная с некоторого расстояния, симметричного относительно нашей новой точки на кольце расстояний, всё в кадре будет резким. Нерезким в кадре останется только передний план. (На самом деле не симметрично, а в соотношении от 1:1 до 1:10, а чаще всего считается равным 1:2, но предложение и так получилось длинным для восприятия).

Ещё раз то же самое немного короче. У каждого объектива есть своё гиперфокальное расстояние, установив которое, мы получим максимальную глубину резкости от определенного значения на переднем плане до бесконечности. На самом деле это очень важное понятие. Для съёмки пейзажей самым правильным будет использование именно гиперфокального расстояния.

Например. Для объектива с фокусным расстоянием 30мм и диафрагмой F/8 гиперфокальное расстояние будет равно 14м, и, установив кольцо расстояний на 14м, мы получим резким пространство от 7 метров до бесконечности. Для объектива 20мм и установленной диафрагмой F/22 гиперфокальное расстояние составляет 2 метра, а резкими будут все предметы, расположенные на расстоянии от 1 метра до бесконечности. А для объектива с фокусным расстоянием 10мм вообще всё будет резким начиная с диафрагмы 5.6.

Для расчета гиперфокального расстояния существует формула, а также множество сайтов, приложений для смартфона и программ, рассчитывающих нужное значение, однако я бы порекомендовал Вам научиться примерно определять нужное расстояние на глаз.

Возможно у Вас есть какие-либо другие советы или замечания по работе автофокуса или его настройке и применению, которыми Вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, сделайте это ниже.