Как известно, для создания полноценного hdr-снимка необходимо иметь несколько исходных снимков, снятых с одной и той же точки, сделанных с разными экспозициями, причем её (экспозицию) необходимо регулировать с помощью изменения выдержки, зафиксировав диафрагму, чтобы избежать проблем с глубиной резкости. В классическом варианте необходимо сделать кадры с такой экспозицией, чтобы на одном из них были отлично проработаны тени, на другом — света, ну а третий должен быть сделан со средней (верной) экспозицией. Иногда можно встретить настоятельные рекомендации делать 5 или даже 7 кадров. Причём почти всегда обращается внимание на необходимость использования штатива.
Однако на практике чаще всего используется экспозиционная вилка в 1, 1.5 или 2 ступени. Если же делается 5 кадров, то возможно использование шага и в 0.5 ступени. То есть мы немного упрощаем себе задачу: не замеряем точные экспозиции для необходимой проработки деталей, а просто считаем, что разбег экспозиций в плюс-минус полторы-две ступени заведомо поможет нам проработать все детали. Далеко не всегда обязательно использование штатива (см. также статью Как сделать HDR фотографии без штатива). Современные программы умеют очень хорошо совмещать изображения. Большое исключение — ветреная погода. Однако в этом случае не спасёт никакой штатив. Получаются так называемые «привидения» (ghost) — бороться с ними почти невозможно, если они мелкие. Колышащиеся ветки, или макрообъекты даже при небольшом ветре — почти заведомый брак.
Таким образом: ставим на фотоаппарате режим приоритета диафрагмы, устанавливаем эксповилку в плюс-минус одну-две ступени и делаем три снимка подряд, стараясь не сдвинуть границы кадра. Сырье готово.
Немного теории: основой обработки HDR является преобразование тонов. Есть два основных метода: Details Enhancer (Корректор деталей) и Tone Compressor (Уплотнение тонов). На основе оценки яркости средних тонов, корректируется общая освещенность, темные пиксели осветляются, а светлые затемняются. Далеко не всегда процесс проходит на отлично в автоматическом режиме, поэтому, конечно же в каждом отдельном случае наилучший результат придётся выбирать из нескольких вариантов.</>
В качестве программы-сборщика для обработки фото возможно использование PhotoShop, у которой в последних версиях значительно улучшены и расширены функции обработки HDR-изображений. Более того, в версии CS5 есть даже режим, позволяющий с любой фотографией делать вид, будто она и есть HDR-фотография. Но лично я (пока) не найду времени нормально с ними разобраться. Не может же быть, чтобы такая мощь, как Photoshop, не умела бы обращаться с hdr-изображениями.
Написано множество программ-сборщиков HDR-изображений, как платных, так и бесплатных, но цель данной кратенькой заметки состоит не в обзоре их достоинств и отношения их цены к их же качеству, а в объяснении лично моих действий. Для себя я выбрал программу PhotoMatix (из-за мощи, удобства, обилия заготовок и настроек, а также доступности в сети благодаря лёгкости взлома).
Таким образом-2: Устанавливаем программу PhotoMatix понравившейся версии, или любую другую, но для дальнейшего знакомства нужна именно она, причем версии 4.0.
Просто попутно: У программы есть режим пакетной обработки, но я ни разу не смог добиться внятных результатов. Может, виноват мой английский, может, что-то недодумано с алгоритмом (опять же — на протяжении 3-х версий? С учётом бета-?)… Но для желающих — кнопка внизу «Batch Bracketed Photos». Одно условие — в папочку должны быть сложены уже готовые наборы по три (или по пять — если делали брекетинг по пяти кадрам) фото. Кстати, в пакетном режиме по умолчанию программа собирает 7 различных готовых изображений с различными установками — если все не нужны (а на самом деле, конечно же, никогда столько вариантов не надо), то их необходимо отключить. (В версии 4.3 программа стала очень хорошо справляться с пакетной обработкой).
Итак — загружаем наши три (пять) изображения. Кстати, программа отлично умеет сама определять выдержки исходников, знает даже дробные стопы — типа 1/3, но бывают такие ситуации, когда она пасует, и выдает уточняющую табличку. Например, средняя, нормальная выдержка для нашего сюжета — 1/2000, +2 стопа к ней — 1/8000, но фотоаппарат её попросту не умеет отрабатывать, и он отрабатывает 1/2000, как минимальную, но в EXIF помещает информацию, что поправку на выдержку в +2 стопа он всё же сделал. И у нас получается два соседних кадра с одинаковой экспозицией — один с нормальной экспозицией в 1/2000 секунды, а другой с поправкой в +2 стопа, но с теми же самыми параметрами экспозиции — 1/2000. Вот тут-то программа и пасует, и требует уточнения — считать ли кадры всё-же с разными экспозициями? или автор ошибается, и подсовывает заведомо не то? Но при указании нужной экспозиции вопрос отпадает, и программа продолжает работать верно.
Дальше. Тут необходимо расставить некоторые точки и галочки, которые программа упорно не научается запоминать, и приходится выставлять их при каждом запуске заново (Ура! Свершилось! В версии 4.3 их не надо больше выставлять каждый раз заново! Запоминается последний выбор).
- Выравнивать исходные картинки
— по вертикалям и горизонталям;
— «в соответствии с особенностями» (например, — случай прям из жизни — два вертикальных дерева. При одной точке программа считала одно дерево вертикальным, а другое получалось размытым, а при другом выборе — наоборот…); - Убрать «привидений» — вручную, автоматически, если авто-, то с какой тщательностью. (Это если например на одном кадре есть человек, а на другом его уже нет, то оставлять его или как?);
- Убирать шумы — с исходника (если да — то как тщательно), с готового, и убирать хроматические аберрации (такие цветные, чаще синие, окаймления вокруг деталей, например веток). Теоретически, сама идея технологии HDR просто обязана уменьшать шумы на готовой сборке, однако у меня ну ровно наоборот — шумы вылезают со страшной силой. Поэтому я их вынужден тщательно убирать (может, всё же это не только у меня так, просто никто не сознаётся?);
Баланс белого и цветовая схема готового снимка (никак не могу с ними подружиться, поэтому ставлю как есть).
Вот что получается. Внизу ленточка предустановок (начиная с версии 4.0), а слева — регулировки. Можно и так, и так — ленточкой проще и наглядней, ползунками — точнее и управляемее. Свои настройки можно сохранять и загружать. Кстати, удобно, что присутствует гистограмма — видно, например, что и справа и слева есть что подрегулировать. (Например, пологость справа, в области светов — это яркое белое пятно солнца над крышей, и оно не несёт никакой информации, поэтому в данном случае можно либо уровнями, либо кривыми просто сместить гистограмму вправо, что даст больше выразительности небу). Можно и здесь, но я использую PhotoShop (здесь инструментарий хоть и приличный, но куда ему тягаться с PhotoShop’ом…)
Сохраняем готовый результат. Если выбрать tiff, то есть возможность выбрать и 16-разрядный, что значительно расширяет возможности работы с файлом как с сырьём для дальнейшей обработки.
Никто не запрещает обрабатывать изображение поэтапно: сначала объединить исходные снимки в специализированной программе (Photomatix), сохранить промежуточное изображение в формате tiff, а затем продолжаем обработку в Photoshop. Более подробно смотрите статью Основы редактирования пейзажей: HDR.
В данном случае я выбрал ч/б вариант готового снимка, потому что цветовой информации он почти не несёт, да и та что есть — практически не важна, но для многих сюжетов цвет очень хорош.
Еще пара примеров:
Кстати, вот этот последний кадр снят технически довольно сложно: во-первых, применён затемняющий (ND) светофильтр. При его использовании значительно повышается выдержка. (Более подробно об этом интересном способе съёмки я рассказываю в статье Продвинутые приёмы съёмки. Длинная выдержка).В данном случае я хотел «заморозить» движение воды, чтобы превратить её в зеркало для лучшего отражения неба. Во-вторых, был сделан не один кадр, а три вертикальных, которые затем сшиты в один с помощью программы Kolor AutoPano. Таким образом, для этого снимка мне пришлось сделать 9 исходных кадров.
Удачных снимков!