Поводом для написания этой статьи послужил нынешний Новогодний корпоратив. Точнее не сам корпоратив, а фотографии с него. Снимала нас специально приглашенная девушка. Снимала на ооочень приличную камеру, но… с китовым объективом! Ни разу не сменив его!

Это бы ещё полбеды, потому что на самом деле китовый объектив не настолько уж и плох.

Самым ужасным оказалось то, что вся сессия была проведена в полностью автоматическом режиме, снимки никак не обработаны, да ещё и сняты и сохранены в jpeg!

Съёмка в jpeg — это необратимая обработка снимков внутрикамерным редактором. В этом формате допустима съёмка домашней вечеринки, но никак не профессиональная (раз человек зарабатывает на этом деньги — значит, профессионал) сессия! В редких случаях(!) допустима(!) съёмка ограниченной серии очень быстротекущего процесса — только из-за того, что камера может не успеть записать всё на флешку. Про китовый объектив на камере за 2+ килобакса я лучше промолчу. А вот про выдачу клиенту необработанных снимков — не промолчу: считаю это просто неприличным.

Так о чём это я? Ах, да. Я хотел рассказать, что кроме автоматического существует ещё ряд других режимов. Два из них мы уже знаем, но ведь на них свет клином не сошёлся, правда?

Автоматический режим.

Думаю, что как раз этот режим в отдельном представлении не нуждается (подозреваю, что подавляющее большинство владельцев цифровых камер используют именно его). В автоматическом режиме камера сама принимает решение, которое считает наилучшим и устанавливает выдержку, диафрагму, баланс белого, чувствительность и режим работы вспышки. В некоторых камерах автоматический режим позволяет даже переопределить вспышку, или произвести короткую предвспышку для минимизации эффекта красных глаз. Этот режим даст Вам приемлемые результаты во многих условиях и ситуациях, однако Вы всегда должны помнить о том, что камера — это слепая железяка и, если она не получает от Вас никакой дополнительной информации о предмете съёмки, то  просто вынуждена думать, что перед ней средне-статистический серый объект. Для неё нет никакой разницы — фейерверк перед ней или непоседливый ребёнок на пляже. Она умеет снимать только один сюжет — серую карту с 18% серого. Как только Ваш сюжет отличается от средне-серого — ошибки неизбежны.

Сюжетные режимы.

Как написано в инструкции: «Если режим Auto pictire не даёт желаемого результата, установите селектор режимов в положение Портрет, Пейзаж…». В самом деле, вместо полной слепоты, аппарат получает волшебный пендель хотя бы какое-то направление для более подходящего выбора.

Режим Портрет.

Переключившись в портретный режим, мы сообщаем слепому автомату, что сейчас перед ним на довольно близком расстоянии расположится объект, который необходимо отделить от фона. Камера автоматически откроет диафрагму (таким образом устанавливая малую глубину резкости — чтобы отделить объект съёмки от фона), и, возможно, постарается усилить телесные оттенки. Портретный режим работает лучше, если Вы снимаете объект на достаточно близком расстоянии (либо за счёт зума объектива, либо за счёт зума ногами). Иногда можно также немного подсветить объект вспышкой, особенно при съёмке против солнца.

Режим Макро.

Режим макросъёмки помогает снимать совсем близко расположенные предметы — насекомых, цветы и другие небольшие объекты. Различные цифровые камеры имеют различные настройки макрорежима, в том числе разную дистанцию фокусировки (это касается компактных камер — как правило дистанция составляет 2-10 см, но встречаются модели, умеющие фокусироваться непосредственно перед объективом). При использовании макрорежима Вы заметите, что фокусировка производится значительно сложнее, так как на малых расстояниях глубина резкости составляет всего несколько миллиметров. Кстати, совет — попробуйте наводить резкость не колесом на объективе, и тем более не автофокусом, а небольшим параллельным переносом камеры вперёд-назад. Если Вы держите камеру в руках, то прижмите локти к бокам, и, при возможности, используйте для визирования видоискатель, а не экран. Оба эти действия направлены на более жёсткое удержание аппарата. При использовании штатива установите его так, чтобы плоскость аппарата совпадала со стороной треугольника опоры, а третью ногу при этом используйте для наклона фотоаппарата вперёд-назад.

Обратите внимание также на невозможность использования встроенной вспышки — во-первых, из-за смещения оси вспышки на маленьких расстояниях (параллакс), во-вторых — из-за большой вероятности пересвета. Исключением являются специализированные камеры вроде Pentax Optio W90 со вспышкой в виде трёх светодиодов, расположенных вокруг объектива.

Пейзаж.

В этом случае мы помогаем нашему автомату следующим сообщением: «Сделай всё резким, от переднего плана до горизонта». Послушный автомат прикроет диафрагму, и, возможно, заблокирует вспышку — потому что до горизонта ему всё равно не досветить. Ну может ещё постарается усилить зелёные оттенки, потому что подумает, что раз пейзаж, значит, наверное, листва. Ещё, если посчитает, что выдержка слишком длинна, поднимет ISO, невзирая на повышение шума. Естественно, данный режим подходит не только для съёмки пейзажей, но и для любых сюжетов, требующих большой глубины резкости.

Спорт.

Понятно, что режим предназначен не только для съёмки хоккейных матчей и шахматных турниров, он идеально подходит для фотографирования любых движущихся объектов — автомобилей, домашних питомцев, играющих детей, словом любых сюжетов,  в которых присутствует движение, для съёмки которых требуется короткая выдержка.

Ночной портрет.

Съёмка в этом режиме происходит с довольно длинной выдержкой, чтобы как следует проработать тёмный фон позади объекта, а при закрытии шторки затвора производится вспышка, чтобы проработать и объект на переднем плане. Такая вспышка называется «с синхронизацией по второй шторке».

Так как выдержка в этом режиме запросто может составлять одну-две секунды, необходимо, чтобы объект оставался неподвижным всё это время, а фотоаппарат был хорошо зафиксирован, либо — что гораздо интереснее — использовать движение объекта для создания зоны нерезкости, а вспышка при этом сделает резким лишь самую последнюю фазу движения. Обязательно попробуйте этот фокус — Вы наверняка включите его в свой арсенал изобразительных средств.

Снег, Фейерверк, Дети, Панорама, Пляж, Закат, Натюрморт.

Для понимания условий применения данных режимов рекомендую обратиться к инструкции. Вообще же название говорит за себя и в большинстве случаев и без инструкции можно догадаться, что имеется ввиду. Например Снег — небольшая экспокоррекция для того, чтобы снег выглядел на снимке не серым, а действительно белым.

Полуавтоматические режимы.

К полуавтоматическим (приоритетным) режимам исторически относятся режим съёмки с приоритетом выдержки и с приоритетом диафрагмы. В последнее время к этим классическим режимам добавляются новые. Например, режим приоритета чувствительности, при котором подбирается пара диафрагма-выдержка при заданной чувствительности. Например, автоэкспозиция с контролем глубины резкости. В некоторых аппаратах рядом с классическими полуавтоматами — выдержка и диафрагма, сосуществуют ещё «творческие». По сути это те же самые, только продублированные для совсем уж новичков. Так, вместо «приоритет диафрагмы» тут используется регулятор «Фон: размытый — четкий».

Ручной режим.

В этом режиме Вы имеете полный контроль над Вашей камерой и должны заботиться обо всех параметрах съёмки, включая выдержку, диафрагму, чувствительность, баланс белого, параметры вспышки и другими. Это даёт Вам полный контроль над снимками. Конечно, Вы должны иметь хотя бы некоторое представление о своих действиях, возможно, некоторую подготовку, хотя, разумеется, никто не вправе запретить Вам эксперименты. В связи с этими трудностями фотографы пользуются этим режимом не постоянно, а только время от времени.

Удачных Вам снимков!