Как сделать HDR фотографии без штатива

Говорят, каждый фотограф на своем пути к вершинам мастерства должен пройти стадию HDR. Кто-то задерживается на ней подольше, кто-то проходит мимо, почти не остановившись, но проходят все. Не знаю насчет всех, но я на ней задержался, и хотя в последнее время стал обращаться несколько реже, но совсем она меня не отпустила. Могу сказать откровенно, что если я не очень тороплюсь, и фотографирую для своей души, то почти обязательно снимаю в таком режиме, чтобы снимки можно было при обработке слить в HDR.

Режим этот простой – брекетинг экспозиции. Вообще брекетинг – это несколько последовательных кадров, сделанных с изменением какого-либо параметра. Например, можно зафиксировать выдержку, тогда аппарат будет изменять экспозицию за счет изменения диафрагмы. Брекетинг может быть, например, по балансу белого, по эффектам и так далее. В нашем случае необходимо заморозить диафрагму, а изменение экспозиции производить за счёт изменения выдержки. Ведь изменять экспозицию нам придётся на 2-3-4 ступени, поэтому, если изменять её за счет диафрагмы, то такое изменение окажет значительное влияние на глубину резкости.

Основная цель съёмки в режиме HDR – расширение динамического диапазона. Фотографической широты матрицы цифрового аппарата зачастую не хватает для отображения всего диапазона тонов сцены, и тогда фотограф вынужден идти на компромисс, выбирая экспозицию. Приходится жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах. В таких случаях на помощь приходит способ съёмки объекта с разными экспозициями. С одного кадра мы берём детали в светах, а с другого – детали в тенях.

Теоретически необходимо сделать несколько кадров с таким расчётом, чтобы все тона изображения были проработаны в лучшем виде. Для проработки деталей в светах необходимо уменьшить экспозицию (первое значение), для деталей в тенях её надо увеличить (второе). Эти два граничных снимка должны быть сделаны обязательно. И еще хорошо бы добавить два-три-четыре кадра из промежуточного диапазона. Вот такой набор кадров должен получиться в идеальном случае.

Понятно, что для корректного совмещения исходных снимков в программе обработки их границы кадрирования должны совпадать максимально точно. При автоматической серии кадры следуют один за другим очень быстро – в зависимости от скорости серийной съёмки Вашего аппарата – обычно несколько кадров в секунду, и Вы не успеваете, или почти не успеваете изменить положение аппарата. При ручной же съёмке Вам придётся после каждого кадра изменять выдержку, и Вы неизбежно сдвинете аппарат.

Поэтому очевидным является совет — да даже не совет, а практически обязательное условие — использовать штатив, или любой подходящий надёжный упор: стол, сумка, капот автомобиля, пенёк, и так далее (подробнее о способах фиксации фотоаппарата смотрите статью Съёмка в тёмное время суток).

Однако есть несколько причин, из-за которых Вам придётся отказаться от использования штатива и последовать советам этой статьи:

использование штатива часто бывает ограничено, или даже запрещено в некоторых музеях, церквях и других подобных местах;
Вы не предполагали съёмку с использованием штатива, и его просто не оказалось с Вами;
предстоит съёмка в оживлённом месте и применение штатива ограничено.

Если имеет место любая из этих причин, попробуйте следовать приведенным ниже советам и выполните съёмку HDR-изображений с рук. Я делаю это довольно часто, с большой вероятностью успеха.

Установите на камере Автоматический брекетинг (AEB), чтобы перевести аппарат в режим автоматического изменения экспозиции. Различные модели камер имеют свои настройки для AEB. Если у аппарата вообще есть такая функция, то, в основном, количество кадров в серии равно трём. Для большинства сцен этого вполне достаточно, если Вы снимаете эти изображения со сдвигом в 2 ступени экспозиции. Таким образом, в конечном итоге Вы получаете ряд из трёх снимков: -2 (недодержка в две ступени), 0 (верная экспозиция) и 2 (передержка в две ступени). Если есть возможность выбора порядка следования снимков в серии, выбирайте снимок +2 первым (ниже я поясню для чего). Если есть возможность выбора количества снимков в серии, ограничьтесь тремя (+2, 0, -2), максимум пятью снимками (+2, +1, 0, -1, -2). Некоторые аппараты позволяют сделать 7 и 9 снимков, но лично я считаю такое количество снимков совершенно излишним. Серия из пяти и более снимков накладывает ещё более жёсткие ограничения на сдвиг изображения, который очень легко получить при съёмке с рук. Таким образом, для создания HDR-изображения при съёмке с рук, я рекомендую использовать серию из трёх, максимум из пяти снимков.
Установите на камере режим приоритета диафрагмы. Эта установка гарантирует, что изменение экспозиции в серии будет произведено только за счёт выдержки, а не диафрагмы. Изменение экспозиции за счёт изменения диафрагмы от одного кадра к другому вызывает изменения в резкости изображений, создаёт серьезные проблемы выравнивания и приводит к появлению странных ореолов вокруг границ объектов. По этой причине для съёмки HDR всегда изменяйте экспозицию за счет выдержки. Помните, в предыдущем пункте я порекомендовал в начало серии поместить снимок с самой длинной экспозицией? Увидев его первым, Вы сможете визуально проконтролировать наличие или отсутствие смазывания изображения из-за слишком длинной выдержки. Какая выдержка является слишком длинной? Запомните простое правило: устанавливайте выдержку равной или меньшей, чем обратное фокусное расстояние установленного объектива. То есть, если используется объектив с фокусным расстоянием 100 мм, то выдержка должна составлять 1/100 с и короче. Если установлен объектив 50 мм — 1/50 с и короче. Чем больше фокусное расстояние, чем объектив длиннее, тем меньшее его смещение вызовет дрожание аппарата, тем меньшая выдержка нужна для компенсации это дрожания. И наоборот — чем шире угол обзора объектива, чем меньше его фокусное расстояние, тем большая выдержка допустима для создания резкого изображения.
Чувствительность ISO должна быть как можно ниже. Процесс HDR объединяет несколько снимков, и, как правило, добавляет шум в итоговое изображение, особенно в тёмных или затенённых областях. Для уменьшения шумов установите минимально возможное значение чувствительности — в идеале 100 или 200 ISO. Тем не менее, в некоторых ситуациях у Вас может не остаться другого выбора, кроме как поднять его немного. Если необходимая выдержка становится слишком длинной, то у Вас всё равно есть ещё два варианта. Вариант № 1 — открыть диафрагму объектива. Вполне возможна ситуация, что Вы не сможете этого сделать, например, потому, что не хотите уменьшать глубину резкости, или просто не имеете такой возможности, когда диафрагма открыта полностью и максимальная светосила объектива уже достигнута. Тогда остаётся только вариант № 2 (он же последний) — увеличить ISO до такого значения, чтобы стало возможным получить требуемую выдержку. В этом случае, возможно, перед окончательной сборкой HDR, потребуется уменьшение шума исходных снимков программными методами. В любом случае, компромисс между получением шумного снимка и поднятием чувствительности матрицы сводится к компромиссу получить шум, или не получить снимок вообще. Просто помните, что метод HDR сам по себе вносит дополнительный шум в изображение, поэтому требования к исходной бесшумности оригинала в этом случае строже.
Используйте стабилизатор. Общий совет — при невозможности съёмки с рук на длинной выдержке используйте встроенный в аппарат стабилизатор (относится к владельцам камер Pentax, Sony, и некоторых моделей Olympus), либо объектив со стабилизатором. Его использование позволяет удлинить выдержку на 2-3 ступени, значительно расширяя тем самым творческие возможности аппарата. С другой стороны, не забывайте отключать стабилизатор, когда надобности в нём нет, например, при съёмке со штатива. Дело в том, что система стабилизации постоянно ищет, что бы ещё стабилизировать, и, что удивительно, находит!
Настройка фокусировки. Дело в том, что необходимо сделать 3-5 кадров так, чтобы у всех этих этих кадров остался неизменный фокус. Для этого любым способом надо лишить фотоаппарат возможности самодеятельности. Вариант первый. Фокусируемся на объекте полунажатием на кнопку спуска, затем нажимаем на копку полностью, произведя съёмку первого кадра, полуотпускаем кнопку, чтобы не сбить настройку фокуса, нажимаем второй раз, снова полуотпускаем, и делаем третий кадр. Действие требует определённой сноровки, так что потренируйтесь предварительно. Вариант два. На большинстве аппаратов есть специальная кнопочка AF/AE-lock, предназначенная для фиксации фокуса и экспозиции. Наведите фокус полунажатием кнопки спуска, нажмите кнопочку AF/AE-lock для его фиксации, и произведите съёмку обычным порядком. У разных производителей есть варианты настройки этой кнопочки, поэтому перед её применением почитайте инструкцию. Вариант три. Если Ваша камера не имеет такой опции, или по какой-то причине Вы не желаете её использовать, можно вообще отключить управление фокусом на объективе или на аппарате. Убедитесь только, что Вы фокусируетесь на нужный объект.
Запомните и твёрдо удерживайте границы объекта. Глядя в видоискатель (причём именно в видоискатель, а не на экран в режиме Live View — если Вы не снимаете видео, то приучайте себя смотреть в видоискатель — так гораздо легче удержать аппарат надежно и жёстко) запомните изображение, попадающее в рамку. Что находится в каждом углу, есть ли нечто неподвижное, расположенное в центре и так далее. Вы должны убедиться, что от кадра к кадру сюжет в кадре не изменяется. Если в видоискателе есть кольца или другие линии, «привяжите» к ним какой-то объект для дополнительного контроля. Держите камеру крепко, прижмите локти плотно к телу, при этом левая рука должна поддерживать объектив снизу. Задержите дыхание. Очень хорошо, если сзади есть надёжная опора — стена, дерево, стол. Думаю, идея понятна — удерживайте аппарат как можно прочнее.
Установите режим высокоскоростной съемки. Если Ваша камера снимает 3 кадра в секунду — установите 3 кадра, если 10 — это еще лучше. Идея состоит в том, чтобы получить серию снимков за одно нажатие кнопки спуска. Это поможет минимизировать движение камеры между кадрами. К сожалению, далеко не все камеры поддерживают совмещение режима брекетинга с высокоскоростным режимом.
Используйте компенсацию экспозиции, если необходимо немного осветлить или затемнить изображения. Гистограмма поможет Вам определиться с нужной экспозицией. Ориентироваться следует по кадру с «нулевой» (правильной) экспозицией. В то же время два остальных кадра серии в идеале должны иметь смещение «горба» влево и вправо. Если этого не происходит, (предположим, что Ваш самый темный кадр слишком яркий), можно сдвинуть экспозицию всех трёх кадров серии в сторону затемнения с помощью компенсации экспозиции. Выберите значение в -1 или -2 ступени и весь набор сдвинется соответственно вниз по шкале. Сделайте новую серию и оцените, удалось ли добиться улучшения. Если вы сомневаетесь, то оставьте оба варианта для последующей оценки серии на большом мониторе компьютера.
Сделайте дубль. На маленьком экранчике фотоаппарата Вы вполне можете не разглядеть небольшую нерезкость, вызванную сдвигом аппарата, и разочарование от неудачного снимка наступит значительно позднее, когда Вы начнёте обрабатывать готовые изображения. Так что, не пожалейте места на флешке, сделайте ещё одну серию. Очень часто одна из серий получается резче другой. Пару раз у меня был случай, когда мне пришлось использовать два кадра из одной серии, а третий — из другой. А ещё раз тридцать — не хватало как раз ещё одной, резкой, серии.
Просмотрите серию или серии изображений и проверьте себя, насколько результат соответствует Вашим ожиданиям. По возможности увеличьте изображение, проверьте резкость и фокус, и при необходимости повторите нужную серию. Кто знает, сможете ли Вы вернуться в это место ещё раз, и будет ли в тот другой раз подходящее освещение? После того, как Вы покинете место съёмки, Вы уже не сможете поправить свои ошибки.
Наконец, обработка на компьютере. Как я уже говорил раньше, Вам, возможно, потребуется провести шумоподавление всего набора изображений перед объединением снимков в одно изображение в программах Photoshop или Photomatix Pro. Это уменьшит количество шума на снимке, особенно если съёмка происходила с повышенной чувствительностью. Моей любимой программой для объединения снимков в HDR-изображение является Photomatix, но для некоторых кадров я использую Photoshop, в последних версиях которого, значительно улучшены алгоритмы обработки HDR-изображений. Попробуйте оба варианта, особенно если полученный в одной программе результат Вас не устраивает. (Более подробно я рассматриваю способ попеременной обработки кадров в этих двух программах в статье Основы редактирования пейзажей: HDR)