Родной язык.

Думал, ну уж это-то очевидно – ан, нет. Звонит знакомая, мол, а как…? Ну заходи в меню, что видишь, читай. А она мне – а там всё на вражеском языке. Как так? Не 90-е, чай, на дворе, уж давно всё локализовано, права потребителя, да всё такое. Нет, только басурманский. Ну неси. Ну Вы поняли, да? Так что не забываем включить родной, понятный язык. Очень изредка до сих пор встречается на совсем уж серых товарах некачественный перевод, но, вообще-то, русский уже почти везде включен в обязательный набор.

Разрешение.

Про разрешение матрицы мы уже говорили довольно подробно, поэтому тут повторюсь лишь коротким пунктиром. Маркетинговая гонка разрешений доведена до абсурда. Для получения отпечатка фотографии размером 13*18 выше головы достаточно разрешения 3 мегапикселя. Но производители, стремясь обогнать друг друга и здравый смысл, ставят в фотоаппараты крохотные шумные матрицы с невостребованным огромным разрешением. Однако скажу, что на аппарате я всегда выставляю максимально возможное разрешение. И противоречия тут нет. Производителю вовсе не обязательно навязывать нам гигантские цифры. Но если уж они есть, то пользоваться ими надо. Дело в том, что если мы выставим меньшее разрешение, то для получения изображения будет задействовано просто меньшая часть матрицы. (Хотя мне, как физику, милее очевидное решение задействовать всю возможную площадь матрицы, пусть даже и с интерполяцией). Другое дело, что файлы занимают больший объём, и, следовательно, меньшее их количество поместится на флешку, но тут уж каждый решает для себя сам. Я для себя решил, что из хорошего легко можно сделать похуже, а вот наоборот – только иногда. Поэтому всегда стараюсь сохранить исходный материал с возможно более высоким качеством.

Опять же, если Вы не собираетесь печатать свои снимки, а будете использовать для просмотра только монитор, либо небольшой экран коммуникатора, то Вы вполне можете ограничиться разрешением 1024*768 или 1600*1200 точек и бабушкиной флешкой на 512 мегабайт.

Иногда в меню представлены не размеры сторон (1600*1200), а округлённая площадь – «8М», «12М». И в данном случае выставляем наибольшую площадь.

Качество.

Про форматы файлов мы с Вами уже говорили, поэтому здесь только воспользуемся готовыми знаниями.

Про RAW сломано такое количество копий, что я просто не хочу участвовать в этой религиозной войне, тем более, что мы договорились равняться на моё мнение. Вот оно: однозначно RAW, как только предоставляется малейшая возможность. Не могу заставить Вас лезть в технологическое меню, чтобы там найти возможность заставить аппарат снимать в сыром формате (многие аппараты из верхней части модельного ряда поддерживают такую возможность, только не говорят об этом прямо), однако твёрдо уверен в том, что если есть выбор, то он однозначно должен быть сделан в пользу RAW. Буквально на днях даже прочитал такое мнение, что на зеркалках формат JPEG вообще абсурд, и кому он нужен – совершенно непонятно.

JPEG. Для мыльницы это оптимальный выбор. Обычно предоставляется на выбор несколько вариантов силы сжатия, и я, как Вы уже, конечно, догадались, выбираю наилучший. Попробуйте снять несколько сюжетов как высококонтрастных сюжетов (типа голых веток на фоне неба), так и однородных (типа неба с небольшими облаками) с разными степенями сжатия и оцените готовые снимки со 100%-ным увеличением. Хорошая же новость состоит в том, что одновременно с ухудшением качества значительно уменьшается размер файла. К слову, в результате экспериментов может выясниться, что режим очень сильного сжатия прекрасно подходит, допустим, для снимка маски на русский народный праздник Хэллоуин, либо Вы очень хотите насолить своему рекламному агенту и послать ему маленькую слепую копию своего текста – для этих случаев можно и нужно использовать варианты с сильным сжатием и небольшим размером снимка.

TIFF. Для чего этот формат вводят в ассортимент вариантов сохранения для мыльниц, мне, например, непонятно. JPEG с минимальным сжатием (читай с наивысшим качеством) даёт очень даже сравнимое качество снимка при стократной разнице в объёмах файла. RAW при сравнимом (меньшем) объеме имеет кучу неоценимых плюсов при пост-обработке, TIFF же (в данном случае) не даёт ни одного.

Вывод: Если есть возможность, снимайте в RAW. Как вариант, можно назначить кнопке «RAW» у зеркалки функцию однократного переключения в этот формат, и не забывать пользоваться данной функцией в особенно ответственных случаях. Либо, если Вы не настолько склонны к перфекционизму, выберите наилучшее значение JPEG.

Баланс белого.

Это тоже наш старый знакомый. Говорю откровенно, как на духу – в подавляющем большинстве случаев я его не меняю, а оставляю умолчальное значение «Авто». Про зеркалку я вообще молчу, там всё равно приходится изменять баланс при проявке из RAW. А вот про мыльницу с её Jpeg’ом приходилось читать советы о заметно лучших результатах при ручном выборе баланса белого. Несколько раз я принимался приучать себя к ручным режимам, но для себя пришёл к выводу, что овчинка не стоит выделки. Фотоаппарат и сам довольно уверенно отличает дневной свет от электрического, а в особо ответственных случаях вполне возможно применение ручной настройки. Надо просто сфотографировать лист белой бумаги, предварительно включив режим ручной установки баланса белого, и аппарат будет снимать с этим балансом до тех пор, пока Вы его не выключите. Ещё лучше для этих целей использовать 18% серую карту, но я как гляну на её ценник, так всякий раз думаю, что сумею обойтись и без неё. Искал уже и на e-bay, и на всяких других ресурсах – не могу понять, почему просто серая картонка столько стоит.

Ещё встречал модели фотоаппаратов с режимом брекетинга по балансу белого. Для повседневной съёмки, конечно, такие экстримы ни к чему, однако помнить об этой возможности надо – для тех самых особо ответственных случаев.

Вообще же человеческий глаз очень легко делает поправку на баланс белого, и ошибка в его установке прощается, наверное, легче всего, особенно для человека, не связанного с обработкой фотографий, если ошибка, конечно, не грубая.

Не раз в литературе встречал рекомендации – использовать заведомо неверный баланс для художественного эффекта. То есть, например, в комнате установлены ставшие редкостью лампы накаливания, а Вы выставляете баланс как для флуоресцентных. Попробуйте, возможно, Вам и понравится. Лично мне – нет. Один раз, снимая мыльницей, попробовал, но при обработке пришлось переводить снимки в ч/б, настолько эффект превзошёл мои ожидания.

Вывод. Ставьте «Авто» и не парьтесь. Слишком хорошо тоже нехорошо. Если условия съёмки очень сложны, как в нашем ЗАГСе, например – люминесцентные лампы с разными температурами, открытые окна с естественным светом всякий раз другой температуры, бежевые стены и зеркальный потолок, что исключает вспышку, если нет возможности использовать RAW, а ответственность высока – попробуйте установить баланс вручную, по белому листочку. Только помните, что он (баланс, конечно, а не листочек) сбрасывается в «Авто» всякий раз при выключении аппарата, в том числе и самопроизвольном (и не забудьте сменить его, когда выйдете на улицу. Как говорит Фоменко: «Так бывает. Редко, но бывает. И очень часто»).

Чувствительность ISO.

Очень долгое время был уверен, что шум – это однозначное зло, и с ним надо бороться всеми силами и средствами. К тому же чётко били по рукам приёмщики-оценщики на микростоках – быстро научили слать только бесшумные снимки.

Но как-то раз попалась в руки пиратка урока свадебного, и не только, фотографа — А. Медведева. Среди прочих ему задали вопрос о шуме. Он так спокойно отвечает: «Ну шум.. А что шум? Как Вы думаете, что Вам больше не простят: вообще нет кадра или классный кадр, но, гадство, шумный?» И после этого я стал несколько спокойнее относиться к уровню шума. В частности, стал увереннее поднимать ISO. Ведь известно, что основной источник шума – именно высокий уровень чувствительности.

Вспомните плёночные времена – чувствительность в 125 единиц ГОСТ (читай ISO) применялась значительно реже 64, а 250 – вообще была редкостью. А о существовании бОльших значений большинство фотографов в советское время и не знало. И ведь жили же. Более того, снимали шедевры. Да, зерно, а куда без него? Зато теперь, чтобы сымитировать это самое зерно, используем специальные плагины. («Под старину»).

Что я хочу сказать. Прекрасно, что нам довелось «жить в пору прекрасную»(C), когда вполне доступны величины в тысячи, а то и десятки тысяч единиц ISO. Только при всём уважении к уровню развития нынешних технологий, эти величины даются далеко не бесплатно. Повышенные значения ISO нужны для комфортной съёмки в условиях низкой освещенности, для получения большей свободы действий, но не для необоснованных понтов. Я просто не понимаю фотографов, которые в яркий солнечный день ставят ISO 3200, и снимают портрет с выдержкой 1/4000. И речь в данном случае не идёт о художественном приёме. Это полное непонимание сути процесса.

В-общем, моё мнение таково: при любых возможностях техники я выбираю минимальное ISO. Например, повседневная съёмка – 100-200, сумерки – 200-400, ну 800, особенно при репортажной съёмке, чтобы иметь небольшой запас по выдержке. 1600 – в помещении, если нет возможности применения внешней вспышки. Никогда не выбираю режимы с автоматической регулировкой чувствительности. Во-первых, из-за необходимости контроля процесса, а во-вторых, вот почему. Многие аппараты, особенно из, скажем так, экономичной ценовой категории, имеют (недокументированную) особенность бороться с повышением шума небольшим размытием картинки, и как следствие, потерей резкости и контраста. Всё это чудесно, но только я хочу иметь возможность проделывать подобные манипуляции самостоятельно, с привлечением несравненно более мощного компьютера и значительно более совершенного программного обеспечения, а также (пардон, конечно), значительно более гибкого собственного мозга.

К слову, экономичные модели частенько грешат подобными вольностями. Например, программные режимы могут молча задирать ISO, и сильно повышать размытие, но называются такие технологии как-нибудь очень маркетингово, так, что за них хочется даже доплатить.

Экспозамер.

В основном встречаются три варианта настройки (если вообще есть выбор): точечный, центрально-взвешенный и матричный.

Самый демократичный из них – матричный. Он замеряет среднюю экспозицию по всему кадру. Понятно, что при этом допускает больше всего ошибок в нестандартных ситуациях, но – «По Сеньке и шапка» — нестандартные ситуации чаще встречаются у фотографов продвинутых. Поэтому, если Вы скорее всего будете снимать повседневное фото без особых претензий – смело выбирайте этот режим, но помните, что для съёмки сюжетов типа «невеста в сугробе», «Кристина на закате» и «танец молодых при свечах» Вам лучше выбирать специальные программные режимы. Минус – камера не различает сюжет, и в некоторых важных случаях может значительно ошибаться.

Точечный. Измеряет экспозицию в одной, центральной, точке. В этом режиме необходимо поместить сюжетно-важную деталь (например, лицо) в центральную точку, полунажатием кнопки спуска зафиксировать экспозицию (и одновременно фокус, если в настройках не отключено совмещение этих функций), а потом, не отпуская кнопку, скадрировать сюжет и только теперь полностью нажать спуск. Этот способ позволяет достаточно точно устанавливать экспозицию и заметно расширяет творческую свободу, однако требует определённого навыка и понимания сути своих действий. Более подробно рассмотрим данный режим в специальной главе, когда будем знакомиться с понятием «творческая экспозиция».

Широко пропиаренная в последнее время функция распознавания лиц в кадре использует алгоритмы именно точечного замера. В данном случае для них сюжетно-важными частями станут лица, и в местах их расположения программа измеряет освещенность, а затем и усредняет её.

Центрально-взвешенный. Измеряет экспозицию не только в центральной точке, но и немного вокруг, при этом приоритет всё же отдаётся центру. Удобен, когда сюжетно-важная деталь находится в центре кадра. Например, лицо при съёмке портрета. Кстати, если у аппарата отсутствует возможность выбора режима экспозиции, то у него почти наверняка задействован именно центрально-взвешенный режим. То есть Вам достаточно просто поместить сюжетно-важную часть снимка приблизительно в центр, а аппарат всё остальное сделает сам.

Автофокус.

Чаще всего для фокусировки используется два основных принципа: по контрасту, и фазовый. Способ «по контрасту» почти наверняка применяется в мыльницах и в двух словах работает так: программа ищет контрастное место и посылает команду моторчику объектива до тех пор, пока контраст не станет максимальным. Понятное затруднение для программы вызовут малоконтрастные, низкоосвещенные сюжеты – типа снежной равнины, оштукатуренной стены и т.п., то есть такие, где ей не за что будет зацепиться, и объектив будет елозить туда-сюда, тщетно пытаясь найти точку опоры.

Фазовый способ – более точный и надёжный, и его используют в продвинутых компактах и в зеркальных камерах. Он работает по принципу бинокулярного зрения – вычисляет разность фаз для точки от двух приёмников, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Плохая новость состоит в том, что способ этот более медленный и более требовательный к процессору.

В зеркальных камерах существует ещё понятие «следящего» автофокуса. В этом режиме при половинном нажатии на кнопку спуска производится не однократная, а непрерывная настройка фокуса на объект. Таким образом, система фокусировки постоянно удерживает объект в фокусе. Очень удобно при съёмке спортивных сюжетов, особенно при движении навстречу оператору, или непоседливых детей.

Ещё одна «фишка» зеркалок — возможность выбора точки, в которой будет производиться замер. Может производится как в автоматическом, так и в ручном режиме. Например, вертикальный портрет — выбираем точку сверху, и в неё помещаем сюжетно-важную часть, в нашем случае глаза. Замер экспозиции в этом случае будет смещён в выбранную точку, и нам не придётся сдвигать аппарат после фокусировки.

Съёмочный процесс. Настройка аппарата.

Давайте для начала коротенько пробежимся по возможным вариантам, а потом я расскажу, как это реализовано у меня.

Начнём мы с режимов, которые инженеры-разработчики решили включить в обязательное меню. Это режимы из серии «Пейзаж», «Портрет», «Вечеринка», «Снег» и прочие. При некотором знании техпроцесса и небольшом размышлении можно догадаться, какие установки в каком режиме изменяются. «Пейзаж» — наверняка это прикрытая диафрагма для большей глубины резкости, возможно усиление насыщенности цветов, повышение резкости. «Портрет» — наоборот, диафрагма максимально открыта, подавление эффекта красных глаз во время вспышки, возможно эффект усиления насыщенности телесных оттенков. «Дети» — усиление телесных оттенков, и, внимание, повышенная чувствительность. Для чего? Чтобы появилась возможность укоротить выдержку для слежения за непоседами. Та же политика при установке режима «Спорт», «Домашние питомцы». И так далее. Что я хочу сказать? Что за броскими названиями на самом деле стоят простые настройки, которые каждый фотограф в силах выставить самостоятельно, при этом получая неоценимый выигрыш – контроль над процессом. Применять их или не применять – дело Вашего вкуса. Лично я не люблю, когда за меня решают, и при первом удобном случае стараюсь отключить все украшалки, но я-то снимаю в RAW, и поэтому мне проще внести все коррективы при проявке. Но и при применении компакта всё равно стараюсь как можно ближе подойти к ручному процессу.

Фантазия разработчиков в последнее время приобретает всё более причудливые очертания, и даже в зеркалках, даже из верхнего, профессионального эшелона появляются такие экзотические программы постобработки, как «Фиш-ай», «Звездные брызги», «Рисунок мелками», то есть такие эффекты, которые легко получить в программах типа Фотошоп, или Лайтрум, на худой конец, с помощью плагинов к ним. Понятно, что вдумчивому фотолюбителю или профессионалу они и даром не нужны, не говоря уже об их оплате; понятно, что это популизм в чистом виде, однако, видимо, подобные явления разовьются скорее в устойчивый тренд, чем станут исключением.

Промежуточный итог: практически все аппараты в той или иной степени насыщены программами постобработки изображений. И если для компактных моделей, в которых вся обработка снимков происходит непосредственно в самом аппарате, наличие большинства таких режимов чаще всего оправдано, то для зеркалок, особенно верхнего эшелона – бесполезная игрушка, только усложняющая и удорожающая аппарат. Пост-обработка с использованием компьютера и специальных программ даёт фотографу гораздо больше возможностей, а самое главное – полный контроль над процессом.

Настройки, установленные на моём аппарате.

— Самый большой размер кадра, за исключением случаев, когда я точно знаю, что кадр мне нужен только для отправки по почте, тогда я выставляю размер 640*480 или 1024*768;

— Максимальное качество JPEG, либо, при первой возможности – RAW;

— Баланс белого – для JPEG – Авто, изредка, когда хочу показать, какой я умный снять действительно важные кадры в сложных условиях – баланс по образцу; при съёмке в RAW – без разницы;

— Чувствительность ISO – в минимум для конкретных условий съёмки. Никаких режимов «Приоритета чувствительности».

— Колесико выбора режимов – «Приоритет диафрагмы», за исключением случаев, когда я снимаю с внешней вспышкой – тогда «Ручной»;

— Экспозамер – «Точечный»;

— Автофокус – привязан к точке экспозиции, однократный режим (когда при поджатии кнопки спуска происходит фокусировка объекта и блокировка фокуса).

— Цифровой зум (при наличии) – отключен. (Если чей-то фотоаппарат бывает в моих руках, я молча отключаю, так что, ежели что – прошу простить);

— Если используется внешняя  вспышка – тогда режим синхронизации «по второй шторке». Для чего – расскажу позже, когда будем говорить о приёмах съёмки.

Это основные режимы. Есть ещё кучка неосновных, которые далеко не так важны для удобства съёмки, и которые каждый выставляет по своему вкусу. Сюда относятся издавание аппаратом звуков, заставка, наименование папок на флешке, возможность комментариев и прочее в том же духе.