Наверняка где-то в публикациях Вы встречали выражение «золотой свет», «золотое время» для съёмки. Имеется в виду время за полчаса-час до заката и полчаса после рассвета. Действительно, мягкое, чуть окрашенное освещение в это время — лучшее, ни с чем не сравнимое для пейзажной и портретной съёмки. Но значительно реже встречаются рекомендации использовать также послезакатное время, и ещё реже — предрассветное. Казалось бы солнце уже зашло — какие тут съёмки? Но вот какой факт. Чем ближе мы находимся к полюсам Земли, тем сумерки длиннее, и свет солнца после ухода за горизонт выключается не резко, как лампочка, а плавно, и чем ближе к полюсу, тем плавнее. Есть места на Земле, где сумерки могут длиться по нескольку дней! Дело в том, что наш глаз относительно плохо видит в темноте и для него послезакатный свет почти также тёмен, как свет глубокой ночью. Другое дело фотоаппарат. При сравнительно длинной выдержке — несколько десятков секунд — он прекрасно «видит» ещё не совсем чёрное небо, и для него, в общем-то, не составляет большого труда сделать прекрасный пейзажный снимок. Вы наверняка видели такие — искусственный свет и иллюминация ночного города в сочетании с удивительно красивым синим небом. Речь идёт именно о таком эффекте.

Какие подводные камни ожидают фотографа, снимающего в тёмное время суток? Как следует подготовиться и на что обратить внимание?

Первое, что приходит в голову — помните, что «вкусный» свет довольно быстро проходит — у Вас в запасе минут 30-40. Поэтому по максимуму подготовьтесь к съёмке заранее. Посмотрите на объект съёмки днём. Постарайтесь заранее определиться с композицией, выбрать какой-то интересный объект в качестве переднего плана, может даже определить точку съёмки. Представьте, куда будет падать свет ночных фонарей, где окажется глубокая тень, а где возможны блики. Постарайтесь заранее найти точки интереса, возможно, контекста.

Очевидным также видится совет использования штатива, или какого-то другого надёжного упора — ведь речь идёт о выдержке порядка нескольких десятков секунд, а любое дрожание камеры неизбежно скажется на резкости снимка. Причем штатив желателен прочный, поверьте, бюджетные варианты за 300 рублей из «Связного» — не тот случай. Нередки даже советы использования каких-то утяжелителей — начиная от фотосумки и заканчивая специально захваченным пакетом с камнем, подобранным по дороге. Нет штатива — парапет, бампер автомобиля, пенёк, ведро и тому подобное. Очень интересное изобретение последнего времени — «гориллапод». Выпускается разных типоразмеров, есть интересная модель — с мощнейшей присоской. Опять же — из собственного опыта — избегайте дешёвых экземпляров: они буквально одноразовые.

Продолжение данного совета — подумайте о приобретении пульта дистанционного управления. Ведь для того, чтобы отработать длинную выдержку, длиннее 30 секунд, которые умеет отрабатывать фотоаппарат, Вам придётся использовать специальный режим — «bulb» — неограниченная выдержка. На некоторых аппаратах она реализована через два нажатия: первое — затвор открывается, второе — закрывается, а на других — через одно: затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Вот представьте себя, удерживающего затвор 40 секунд, боясь пошевелиться. А если холодно? А если комары (кстати, совет для летней съёмки — обязательно возьмите с собой репеллент)? Простой универсальный пульт стоит пару долларов, но кроме спуска затвора, ничего больше не умеет. Проводной пульт стоит подороже — порядка 20 долларов, но он обладает таким функционалом, которого нет даже у самого аппарата — типа интервальной съёмки на 100 часов, программного автоспуска и дисплея с подсветкой. Если не боитесь работы руками, можно за час соорудить простой самодельный пультик. Я себе сделал такой из сломанной компьютерной мышки: правая кнопка — автофокус, левая — спуск.

Для уменьшения встряски камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора, вместо пульта можно воспользоваться режимом задержки спуска. Только помните, что он не работает при использовании длительной выдержки. Для ещё меньшей встряски на многих камерах можно включить заблаговременный подъём зеркала. При обычной съёмке после нажатия на кнопку спуска сначала поднимается зеркало, открывая путь свету, и почти сразу после этого срабатывает затвор. Так вот дребезг, сопровождающий открывание зеркала, вызывает микросмаз изображения. Для борьбы с этим самым смазом и предлагается разнести по времени два события — подъём зеркала, и только потом — открытие затвора.

Не так давно Nikon объявила о начале продаж флагманской зеркалки Nikon D4S, у которой среди прочего заявлена рабочая чувствительность до 25600 ISO, с возможностью расширения до 409 600 единиц ISO! Понятно, что с таким аппаратом не нужны никакие треноги и ухищрения типа предварительной разведки местности. Но подавляющее большинство аппаратов, доступных любителям, не имеет такого запаса прочности, и довольно прилично «шумят» даже при чувствительности в 800-1600 единиц ISO. Поэтому, несмотря на вполне понятное желание поднять чувствительность при съёмке в тёмное время суток — не поддавайтесь искушению! Выбирайте чувствительность из самых малых значений.

У некоторых аппаратов есть ещё одна возможность — подавление шумов при длительных выдержках. Называться может по-разному, но, думаю, Вы поймёте о чём речь, как только увидите этот пункт в меню Вашей камеры. В основу методики положен принцип вычитания сигнала шума из основного изображения. При этом аппарат делает два снимка — один снимает просто черноту, чтобы сохранить в своей памяти картину шума, а другой — непосредственно сюжет. Затем подключается математика — из матрицы общей картины вычитается матрица шумов. Способ, конечно, не без недостатков, но попробовать стоит, особенно при съёмке ночью. К минусам способа относится заметное увеличение времени сохранения готового изображения.

Ещё одно очевидное желание фотографа — максимально открыть диафрагму. Опять же — не поддавайтесь искушению. Помня о влиянии отверстия диафрагмы на глубину резкости, выставляйте такое значение, какое Вы установили бы при обычных условиях. Думаю, что не ошибусь, если порекомендую значение F9 или даже больше.

Кстати. Не знаю, слышали ли Вы об эффекте «звезды» — на всякий случай напомню. Если закрыть диафрагму до значения F16 или сильнее — F22, F32, если такая вообще есть у данного объектива, и направить объектив непосредственно на источник света — солнце, или, в нашем случае, уличный фонарь, то вокруг источника света появятся лучи. Их количество будет равно количеству лепестков диафрагмы. Можно, конечно, купить специальный светофильтр, но, если есть возможность получить эффект задаром, почему бы ею не воспользоваться? Кстати, способ прекрасно работает и днём.

При первой возможности снимайте в формате RAW. Я уже говорил, что считаю съёмку в этом формате единственно правильным для зеркалки, но дело, конечно, хозяйское, и Вы вольны меня не слушаться. Но съёмка в условиях низкой освещённости — это как раз тот случай, когда из аппарата надо выжать все его возможности. Поэтому — RAW.

Как следствие — настройку баланса белого, собственно, можно оставить в «авто», а выправить позднее, при постобработке. Если же Вы всё же, несмотря на все мои доводы, будете снимать в JPEG, то выставляйте баланс белого как для дневного света (примерно 5500К), либо вручную, по серой карте, или по белому листу.

Фокус. В темноте аппарату, конечно, гораздо сложнее поймать фокус. Некоторые камеры имеют возможность инфракрасной подсветки в особо сложных условиях. Лучше воспользуйтесь ручным режимом  установки фокуса, отключив автомат. Есть и такой способ: в режиме автофокуса подсветите фонариком объект съёмки, наведите объектив на резкость по нему, затем выключите автофокус и фонарик, и снимайте в ручном режиме фокусировки. Кстати, существует даже целый большой раздел фотоискусства — «световая кисть». При этом во время длительной выдержки Вы рисуете изображение остронаправленным фонариком. Конечно, придётся потренироваться, чтобы исключить ненужные мазки. Может, Вы решите воспользоваться лазером, правда у него цветовой диапазон узковат — всего три цвета.

Когда мы говорили об экспозиции, то выяснили, что камера — это слепой автомат, и он понятия не имеет, какой сюжет перед ним — играющие дети или огонь сварки. Он уверен, что Вы всегда снимаете серую карту с 18% серого. Поэтому ночью не стоит ждать правильной работы от системы экспозамера камеры. Быстрее будет снять пару-тройку снимков в ручном режиме для оценки необходимой выдержки, тем более что цифровая фотография как будто специально создана для такой работы. Посмотрите на гистограмму и скорректируйте выдержку в нужную сторону. Не ориентируйтесь по свету фонарей — при любой выдержке они  будут совершенно белыми. Как Вы помните, гистограмма должна быть приблизительно равномерной, без пиков слева и справа (причём пик справа — гораздо хуже. Помните? — передержка в одну ступень хуже недодержки в 10 ступеней).

И, наконец, вариант съёмки в HDR. То есть Вы снимаете три кадра сюжета с разными выдержками: нормальной для данного сюжета, меньше на один-полтора-два стопа, больше на один-полтора-два стопа. Например, 10 с; 20 с; 40 с (это плюс-минус один стоп). Или 7 с; 20 с; 60 с (а это плюс-минус полтора). Полученные кадры затем объединяете в специальной программе. Например, Photoshop. Например, Photomatix (о своём опыте работы с этой программой я писал здесь, но давно собираюсь переписать статью).

При обработке снимка используйте 16-битный формат файла, чтобы насколько возможно облегчить программе постобработки не потерять ни одного фотона света.

Итак.

Что надо взять с собой:

• Штатив. Или быть готовым к использованию другой прочной опоры;
• Фонарик. Чтобы помочь аппарату при наводке на резкость, чтобы не заблудиться на обратной дороге, чтобы осветить лицо по требованию ночного патруля полиции, который считает, что ночная съёмка — бесспорное зло, достойное наказания;
• Пульт для удобства работы с аппаратом на длительных выдержках, а также уменьшения влияния дрожания рук при нажатии и удержании кнопки спуска.

Как настроить камеру:

• Чувствительность — если не минимальная, то, по крайней мере — невысокая;
• При возможности — режим подавления шумов при длительных выдержках;
• Диафрагма — от F8 и больше. Если в кадре есть точечный источник света — возможно F16 и больше для получения эффекта луча звезды;
• Формат файла — RAW. Баланс белого — авто;
• Фокус — ручной. Можно навести на резкость в автоматическом режиме, а затем переключиться в ручной.
• Включите функцию предварительного подъёма зеркала.